中国时装设计崛起，奢侈品不再高不可攀
在2015年的时候，时尚产业染上了一层绿色，以LVMH和开云作为带头的奢侈品牌，没有事先商量就一同用环保绿来装备自身，其涉及的范围从棉花种植开始，到布料染色，接着延续到皮革处理，甚至包括店铺节能等等，在这一过程之中，除了能够获得名声方面的回馈以外，还有绝对不能缺少的经济效益。
然而要是借助股票的观念来考量的话，这一抹色彩好像更适配于中国的奢侈品市场。虽说贝恩咨询以及罗德公关的年度中国奢侈品行业报告尚未发布，可是现有的某些指标还有数字能够推断出：今年依旧是奢侈品牌在中国处于艰难状态的一年。
中国市场的爆发期已经结束 品牌想了更多应对办法
依循贝恩咨询公司于今年10月底所发布的《2015年全球奢侈品市场监测报告》来看，今年全球个人奢侈品市场销售额的增幅，预计会从去年的3%，进一步下降至1%-2%，从而创下金融危机爆发以来的次低点位，在2008年的时候出现了-11%的跌幅。
假如讲2008年之际，中国的奢侈品市场属于一种逆势上扬的奇迹情况，那么到了2015年，奇迹并未再度出现。中国经济增长呈现出放缓态势，股市出现滑坡状况，政府展开严打贪腐行动，再者海外代购活动日益兴盛等诸多因素，致使奢侈品牌在中国的生意持续面临难做的局面。
记者被告知，罗德公关中国区奢侈品业务总经理高明表示，之前的十年，实际上是一个尤为疯狂的扩张时期，于此情形下，随便哪一个品牌，几乎都能够做出成绩，然而，现今的市场已然有所不同，唯有综合实力强大的品牌，才能够拥有良好的发展。
好的状况不再上演，一些开设在二三线城市的奢侈品牌店铺难以缔造出充足的利润，进而选择精简门店网络。今年10月，LV等奢侈品牌的母公司LVMH宣称，要是在中国个别二线城市存在两间以上的门店，便会关闭其中一间，或者减少租赁面积。而Dior则抉择前往韩国、日本深耕细作，不仅在首尔开设了全亚洲最大旗舰店，还在东京发布了2016度假系列。而DKNY和Tommy。
，则更积极地开垦南美和穆斯林两大被忽略已久的新兴市场。
世界越来越透明 价差怎么能够瞒得住
7月、8月股市大幅波动时，中国顾客奢侈品购买欲望遭重创，像LV在中国销售明显下滑。不过，在股市态势良好的那几个月，部分高保值奢侈品销量显著提高。实际上，消费欲望超强的中国顾客仍是行业“骄傲”，在全球行业销售总额里占比31%，但其中80%都于海外产生。
过去一年里，欧元、日元多次出现走低情况，还有，最为关键的是，国内外奢侈品存在价差，致使顾客将中国门店当作陈列室，并在真正要购买实物时，选择海外渠道去购买。英国时尚商业新闻网站BoF创始人Imran Amed对记者讲，“我们当下处于一个透明的世界，消费者们并不愚蠢，他们会去旅行，会前往不同的国家寻觅最优价格。”。
要为挽回那些外流的消费者，3月率先宣布平衡全球售价，调低中国市场价格，对欧洲市场实行涨价。这枚威力十足的炸弹扫去了奢侈品全球价差鸿沟之上的坚固掩体，各大品牌随之开始站队，有由Tag Heuer、Dior等组成的跟降派，以LV为首的不降派，还有例如Prada这样的犹豫派。
谈到短期利润会不会受损这般情况，高明却觉着不一定，他指出，品牌得让出自身一部分利润空间，这样才存在令国内外价格拉近差距或者达到一样的可能性，然而要是最终能够使销量得到提升，实际上总利润便会增加，这实际上就是处于动态变化中的一笔账。
然而，也许是因为奢侈品牌往中国市场投入了过多的精力以及寄予了过多的期盼，从而导致其欧洲客源持续流失。贝恩合伙人D’在调研里观察到：“（本土）消费者产生了被忽视的消极情绪，就算是有钱的欧美人也会想‘为何买同样的商品我就得花更多的钱呢？’”持续走强的美元让情况更加糟糕，奥特莱斯折扣店成了欧美顾客的最终消费之地。
电子商务姓“商” 不姓“电”
除了飞机，除了游轮，除了火车之外，另一个将世界彻底拉平的则是互联网。
今年电商双十一时，我们瞧见了好多新的高端时尚品牌，其中有包含Coach、Tommy的手袋、服饰、箱包品牌，另外还有IWC等珠宝腕表品牌。天猫相关负责人告知记者，跟以往一直惯于“端着”的姿态相比较，此次中高端牌子积极程度提升不少，促销力度也显著加大，有些甚至达到了平台封顶的五折优惠折扣。
奢侈品牌几乎已将更多精力转至线上，这成为它们全球性的战略方向，一份麦肯锡的最新报告表明，电商渠道的奢侈品销售额当前占总销售额的6%，而这一数字会在2025年变成28%，报告觉得，鉴于线上销售已为大势所趋，奢侈品牌发展电商应越早越好。于是，曾经一度抗拒电商的，在今年悄悄地于Net-a-上线了一组首饰，同为法国奢侈品牌的Céline，以前回绝过线上营销，称“试穿、感受衣服很重要”，如今也加入了在线卖包的品牌阵营。
奢侈品牌也许等来了它们认为的“成熟时机”。
“电子商务姓‘商’，而非姓‘电’。”此乃LVMH集团大中华区总裁吴越于11月福布斯高端论坛所表达的观点。“市场接纳数字化，这是一种趋势。然而更值得予以关注的是，这个行业已从一个杂草丛生、鱼目混珠的‘跳蚤市场’缓缓地朝着健康趋势演进。从盲目追求数量到追崇质量，这理应是电商的重要趋向。”。
从杂志上消失的奢侈品广告预算都去了哪里?
由《瑞丽时尚先锋》起始，历经《外滩画报》，直至《iLook》，2015年，中国有几本时尚杂志停刊了，时尚杂志的状况在持续变差。要是深入探究其缘由，想必很多人的第一个反应是广告收入减少了。提供广告监测数据的梅花网，在今年2月发布的《2014年服装行业媒体投放报告》表明，杂志媒体所占的比例相较于上一年大幅减少了18.6%。
正在出现的情况是，传统时尚杂志的读者，正朝着线上的方向流失，此杂志已不再是那唯一的、具备权威性质的信息发布渠道了，对于奢侈品公司而言，一方面是，把更多的预算投放至公众号、KOL（关键意见领袖）软文以及其他线上营销方面；另一方面是，奢侈品公司在中国的光景，大幅不如以前，还在进行广告预算的收缩。
最近，英敏特咨询公司发布报告《奢侈品营销2015》，针对的是中国市场，被访者里有近一半，也就是45%的消费者，更倾向于看到新品上市时通过观看视频来了解，在过去一年里，我们确实在像音乐流媒体的开机画面、视频网站的贴片广告这些地方，看到了更多奢侈品牌的身影。但是，依据英敏特的这份报告来看，时尚杂志对于中国消费者购买奢侈品所具备的影响力，实际上依旧不容小觑，将近一半，也就是51%的20至24岁的女性消费者，以及46%的中等收入群体，即家庭月收入处于1.6万元至1.9999万元人民币之间的那群人，更加倾向于时尚杂志的营销内容。
从Made in China到 in China
中国的设计师们，此前可从未有过如当下这般的情形，能获取到如此数量众多的关注，这并非仅仅是从全球所具备的影响力这一角度而言的，同时也是针对整个国内时尚产业目前的状况来说的。我们在往昔进行采访时曾接触过刘旻、王汁、班晓雪、上官喆、陈安琪、王逢陈、王天墨等这些出生年份涵盖了1970年代至1990年代的青年人，他们借助多样性的渠道，在国际秀场上已然拥有了曝光的机会，再加上经由媒体所开展的报道宣传，最终积累起了名气。
那些在各地举办的时装周，像北京、上海、深圳还是杭州等地的，让你猛地意识到，哦，原来中国独立时装设计已经形成一定规模了。而与早些年单纯形式的走秀不一样，近几年陆陆续续出现的时装样品展示厅，正尝试着去把T台和零售领域连接起来。
往往现实并非看上去呈现那般美好，对于那些不存在后台予以支持的独立设计师来讲，难处常常聚焦于商业范畴，好些设计师尽管凭借出众的设计招引来国际买手，然而却无法于现场给出诸如到岸价、离岸价这类国际贸易常用的数据。
还有一个现实方面的困境存在着，那就是处于起步开始阶段初期的设计师一般情况下不会去聘请专业的公关公司，所以很少有遇到机会接触到时装杂志拍摄服装发出的邀约。还好倒是有先后陆陆续续涌现出来浮现出的设计师选拔大赛以及呈现出井喷式增长状态态势的买手店。鼎鼎有名的连卡佛在今年5月的时候就在香港和上海这两座城市各自分别举行举办了一回一次“开放日”，通过以海选这样的形式来寻找寻觅最具潜力的设计新秀，并且还提供给予入驻连卡佛门店的机会。而那些一众的买手店则使得让越来越多数量的消费者能够接触到进而购买中国设计师品牌，其中涵盖包括栋梁、苔藓、一尚门。更有意思的是，买手店的消费人群，正处在持续年轻化的状态，依据广州买手店一尚门门店的状况来看，由75后以及85后，所共同构成的中国设计师品牌的主力消费群体，确实是在不断地进行扩张。并且在这其中，新加入的成员，一天比一天更加年轻。
不管那奢侈品市场气候发生了怎样的变化，还是本土设计师已然崛起，时尚这个生来就闪着金光的行业，在全球化、数字化双重驱动的状况下，正渐渐卸下那一道道壁垒，甚至还主动去亲近普罗大众。不论对其是唱衰还是看涨，我们仰望奢侈品的那个时代，已然到头了。