你所瞧见的那些闪耀着光芒的珠宝品牌, 其背后说不定早就没由创始人家族来掌控局面了。当你将它们的财务报表以及收购时间线展开之后, 就会察觉到一个残酷的实际情况: 大部分顶级品牌, 早就已被几大奢侈品集团给划分占据了。
三大巨头瓜分全球珠宝市场
控制全球奢侈品市场超过70%份额的是LVMH、历峰和开云这三家公司, 它们并非品牌却是品牌背后的“操盘手”, LVMH在2025年珠宝业务营收约220亿欧元, 历峰约170亿欧元, 起步晚的开云于2026年3月成立独立珠宝部门野心暴露无遗, 这些集团借助收购使不同品牌覆盖不同价格带和审美坐标, 虽并不争夺客源然而利润却全进了同一个口袋。
LVMH的珠宝帝国如何布局
以16.2亿美元被收购后的Tiffany, 不再是那种“每个人都能够拥有一件”的美国珠宝店, 而是选择涨价, 去做高级领域的珠宝, 朝着卡地亚的方向看齐, 它在LVMH旗下。宝格丽注重表现意大利式的浓烈风格, 尚美巴黎一直秉持法国式的典雅特质, Fred展现当代的叛逆姿态, 它们各有不同的服务对象人群, 共享着同一个LVMH集团的那些供应链还有渠道, 消费者会为“LVMH出品”支付溢出的价格。
历峰集团才是珠宝霸主
创立者为南非亿万富翁安顿·鲁伯特的历峰集团, 旗下存在卡地亚、梵克雅宝、布契拉提诸品牌, 有着162年历史的卡地亚是“旺多姆广场的老大哥”, 梵克雅宝的四叶草系列使得年轻女孩首次拥有“真正的法国珠宝”, 被称作“织金工艺的文艺复兴”的布契拉提于2019年被历峰收购用以补足意大利工艺拼图, 历峰的战略是不急于扩张, 而是要将每个品牌做到极致。
开云集团的珠宝野心
开云集团于奢侈品领域的布局, 相较于LVMH以及历峰而言, 时间上更为靠后, 然而在2026年3月创立了“开云珠宝”这一独立部门, 将珠宝从原本的配角地位提升至战略重心的位置。其旗下拥有宝诗龙、宝曼兰朵、麒麟等品牌。宝诗龙遵循法国传统, 宝曼兰朵展现意大利的叛逆风格, 麒麟呈现出中国符号。它们三者加起来所获取的收益, 比不上一个卡地亚, 可却是代表着 “另一种可能性”, 主打差异化的定位, 并非直接去正面交锋。
独立品牌如何保持稀缺性
爱马仕身为奢侈品行业里最后那一个“大独立性”, 在2025年达成营收160亿欧元, 净利润率大概是28%, 处于全球最高水平。它并未加入任何集团, 原因在于一旦加入便会丧失控制权。爱马仕的扩张速度显著慢于其他品牌，高级珠宝的年产量极低, 门店数量远远少于卡地亚, 凭借“稀缺性”来换取独立性。然而问题出现了: 这般稀缺性能够维持多长时间? 当LVMH和历峰运用爆款冲击市场之际, 独立品牌会不会被淹没掉?
中国品牌在珠宝游戏中的位置
周大福在2026财年的营收达到了943.98亿港元, 其全球门店数量有5689家, 它是中国排名第一的大珠宝集团。它尽管关掉了969家低效店铺, 不过净利润却上涨了52.22%, 单店产出得以提升。周大福运用“文化根基+世界级工艺”来定位, 尝试去重塑中国奢侈品牌在全球的地位。当全球奢侈品市场处于下滑态势时, 中国市场仍然在增长, 这是中国品牌实现“弯道超车”的机遇——并非依靠收购, 而是依靠对中国消费者的理解。
你认为, 诸如爱马仕这般的独立品牌, 究竟能够持续维持独立的状态, 还是说迟早会被巨头进行收购呐? 欢迎于评论区留下话语, 点赞并且分享给友人一同展开讨论。